SEPUTAR DAYEUH BANDUNG

Radio Malabar

2011-12-27T06:43:00.000+07:00

Sudah hampir empat bulan tidak ikut kegiatan Komunitas Aleut, komunitas apresiasi wisata dan sejarah. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 saya mempunyai kesempatan “ngaleut” kembali. Kali ini objek yang dikunjungi adalah bekas stasiun pemancar gelombang radio Malabar. Berkat stasiun ini pertama kalinya komunikasi jarak jauh antara Eropa-Indonesia terjadi.

Reruntuhan stasiun pemancar gelombang radio Malabar dapat dilihat di kawasan Gunung Puntang 30 km dari Bandung ke arah Pangalengan, selanjutnya kita sebut Radio Malabar. Pada era tahun 1920-an Radio Malabar merupakan sebuah karya yang sangat fenomenal dalam telekomunikasi nirkabel awal abad ke-20. Sebuah artikel yang membahas secara komprehensif tentang Radio Malabar terdapat dalam sebuah buletin berbahasa Jerman “Telefunken-Zeitung” tahun 1925 sebanyak 16 halaman dan buku "Radio Malabar, Herinneringen aan een boeiende tijd 1914-1945" yang berasal dari catatan tulisan tangan Klaas Dijkstra yang pernah bekerja di sana. Radio Malabar didirikan untuk komunikasi telefon dan telegrafi antara Hindia Belanda (kini Indonesia) dengan negeri Belanda. Sedangkan stasiun penerima gelombang radio di antaranya terdapat di Rancaekek dan Padalarang.

Gambar atas, Radio Malabar (Telefunken-Zeitung, Oktober-1925)

Gambar bawah, puing Radio Malabar, Desember 2011)

Proyek pembangunan Radio Malabar dipimpin oleh Dr. Ir. G.J. de Groot dengan melakukan percobaan sejak 1916. Kementerian Urusan Negeri-negeri Jajahan di Hague Belanda membeli dua pesawat pemancar buatan Telefunken-Jerman (daya pancar 400 kW). Satu dipasang di Kootwijk Belanda dan satunya lagi untuk dipasang di Radio Malabar. Hingga peresmian Radio Malabar tanggal 5 Mei 1923 Dr. de Groot bersikeras untuk menggunakan pesawat pemancar atau transmiter Poulsen (2400 kW) buatan Amerika. Sayang pada uji coba pertama mengirim pesan kepada Ratu Wilhelmina, gagal. Pesawat Telefunken yang sudah dibeli pada akhirnya terpasang juga di Malabar.

Antena untuk memancarkan gelombang dipasang di antara lereng Puntang-Malabar dan Halimun. Panjang kawat antena mencapai 2 km dan tinggi dari permukaan tanah bervariasi 480-800 meter. Gedung utama yang berisi peralatan yang dibutuhkan untuk membangkitkan dan mengirimkan gelombang radio terdapat di lembah 1250 m di atas permukaan laut. Di sekitarnya terdapat komplek perumahan yang digunakan oleh para teknisi. Karena Radio Malabar terletak di kaki gunung dan jauh dari keramaian, maka dilengkapi pula sarana olah raga seperti lapangan tennis dan untuk hiburan sebuah bioskop. Pemandangan di sekitar Radio Malabar dalam potret-potret dulu maupun sekarang indah sekali. Sayangnya teknologi yang digunakan menurut ukuran sekarang sangat boros energi, selain dari PLTA mikro Ci Geureuh, dibutuhkan pula pasokan listrik dari beberapa pembangkit listrik di sekitar Bandung.

Gambar kiri atas, peta pembangkit listrik di Bandung ketika Radio Malabar berdiri

Gambar kanan atas, situasi panjang kawat antena busur (2 km) yang mengarah ke negeri Belanda

Gambar kanan tengah, Radio Malabar dilihat dari arah Ci Geureuh.

Gambar kiri tengah, situasi ruang mesin pemancar

Gambar kanan bawah, ruangan pembangkit listrik tenaga uap (dampfkraftwerk) Dayeuhkolot

Gambar kanan bawah, peta kedudukan stasiun-stasiun radio di Bandung

(sumber Telefunken Zeitung Nr. 40/41 Oktober 1925)

Berkat usaha keras tim yang dipimpin Dr. de Groot, maka sejak 1927 komunikasi nirkabel jarak jauh antara Hindia Belanda dengan negeri Belanda menjadi lancar. Dr. de Groot meninggal pada tanggal 1 Agustus 1927. Atas jasa-jasanya, walikota Bandung B. Coops mengabadikan namanya menjadi nama jalan “de Grootweg”, sekarang Jalan Siliwangi. Kemudian walikota juga memerintahkan pembuatan monumen telekomunikasi. Monumen dirancang oleh Prof. C.P. Wolff Schoemaker berupa bola dunia beserta patung dua orang laki-laki laki-laki bugil yang sedang melakukan komunikasi. Letak monumen di Tjitaroem Plein, sekarang menjadi Mesjid Istiqamah. Pada masa pendudukan Jepang monumen tersebut dihancurkan.

Gambar kiri atas, Lazarus Potcognak orang Ceko sedang melakukan supervisi instalasi koil magnetik

Gambar kanan atas, memasang koil magnetik bagian atas, nampak tulisan POULSEN sebelah kanan

Gambar tengah, KlaasDijkstra bersama tiga karyawan di dekat transmiter Poulsen (9 July 1923)

Gambar kiri bawah, ruang dalam Stasiun Radio Dayeuhkolot (1938)

Gambarkanan bawah, transmiter Telefunken di Radio Kootwijk (1927)

(Koleksi keluarga Klaas Dijkstra. K. Dijkstra adalah teknisi yang pernah bertugas di Radio Malabar)

Di dekat bekas komplek perumahan karyawan (Kampung Radio – Radio Dorf) terdapat sebuah goa yang menembus sebuah bukit. Ketika ditelusuri jalurnya seperti angka empat. Papan penunjuk menyebutkan Goa Belanda. Kemungkinan dibangun menjelang Perang Pasifik sebagai tempat perlindungan.

Ketika Jepang menjajah Indonesia, teknisi-teknisi Belanda ada yang pergi meninggalkan Indonesia dan ada pula yang ditangkap Jepang. Saya belum menemukan keterangan yang memadai bagaimana Radio Malabar pada masa penjajahan Jepang. Sedangkan pada masa revolusi fisik Radio Malabar diputuskan untuk dihancurkan, karena khawatir digunakan kembali oleh pihak Belanda. Perintah penghancuran diterima dari komandan resimen Mayor Daan Yahya kepada beberapa anggota Angkatan Muda PTT (Jawatan Pos, Telefon, dan Telegraf – dahulu Staatsbedrijf der Posterijen Telegrafie en Telefonie) yang menjaga Radio Malabar. Penghancuran terjadi di seputar Peristiwa Bandung Lautan Api 24 Maret 1946. Akan halnya peralatan di Radio Malabar yang penting dipindahkan ke stasiun penerima Dayeuhkolot dan Rancaekek. Kemudian ada juga pemancar yang dikirim ke Delangu, Solo. Saya kira yang dikirim ke Delangu adalah peralatan utama dan akan sangat membantu pemerintah pusat NKRI yang sudah pindah dari Jakarta ke Yogyakarta sejak tanggal 6 Januari 1946. Tidak mungkin peralatan utama dikirim ke Stasiun Dayeuhkolot, karena jaraknya dekat dengan kedudukan tentara Belanda di Kota Bandung.

Akan halnya “rekan kerja” Radio Malabar di Belanda yaitu Radio Kootwijk pendiriannya dimulai tahun 1918 oleh arsitek Julius Maria Luthman. Pada akhir perang Dunia II tentara pendudukan Jerman menghancurkan gedung pemancar ini. Setelah perang selesai bagain yang rusak diperbaiki kembali. Dari keterangan yang diperoleh dari situs internet Radio Kootwijk, sekira akhir 1920-an setelah komunikasi lancar biaya pembicaraan telefon dari negeri Belanda ke Jawa sebesar 33 Gulden untuk 3 menit pertama. Jika diasumsikan biayanya pembicaraan telefon juga sama dari Jawa ke Belanda, maka seberapa mahal atau murahnya biaya pembicaraan tersebut? Dari data statistik tahun 1927 harga beras di Jawa per kuintal adalah F 139,7. Dengan demikian pembicaraan telefon selama 3 menit setara dengan 23 kg beras.

Gambar kiri, foto Radio Kootwijk tahun 1922

Gambar kanan, Radio Kootwijk sekarang

(sumber Wikipedia)

Pada saat itu ungkapan "Hallo Bandoeng, hier Den Haag" sering terdengar. Peristiwa ini mengilhami Willy Derby tahun 1929 menggubah lagu “Hallo Bandoeng”. Lagu ini mengisahkan seorang wanita tua di Belanda yang berbicara dengan anak laki-lakinya yang berada di seberang lautan....Hindia Belanda, dan untuk pertama kali mendengar suara cucunya.

Gambar atas, “kolam asmara” di depan Radio Malabar, awalnya kolam ini berbentuk hati

Gambar kiri tengah, puing-puing rumah karyawan di Kampung Radio

Gambar kanan tengah, goa dekat Kampung Radio

Gambar kiri bawah, Aleut bermain air di Ci Geureuh

Gambar kanan bawah, foto keluarga merupakan acara wajib di setiap kegiatan

Referensi:
Creutzberg, Pieter & Laanen, J.T.M van (ed.), Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Doetsch, Carl W. Die Grosstation Malabar Radio Auf Java, Telefunken Zeitung Nr. 40/41 Oktober 1925 hal. 14-29.

Kunto, Haryoto. Semerbak Bunga di Bandung Raya, Granesia, 1986

Suganda, Her. Jendela Bandung, pengalaman bersama Kompas, Kompas Media Nusantara, 2007.

http://radiokootwijk.free.fr
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Kootwijk
http://www.cdvandt.org/dijkstra_-_malabar.htm

Oto Iskandar Dinata

2011-06-04T11:21:00.000+07:00

Sebenarnya untuk mencapai Pasir Pahlawan yang berada di Km 15 Jl. Raya Bandung-Lembang dapat ditempuh dengan mudah naik kendaraan umum. Tapi itu bukan kebiasaan Aleut. Hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 saya bersama Komunitas Aleut menempuhnya dengan berjalan kaki dari Puncrut (Punclut)-Ciumbuleuit Bandung melalui Jalan Wangunsari, kemudian Peneropongan Bintang, dan Pasir Pahlawan.

Berjalan menuju Pasir Pahlawan

Mengapa pasir (bukit kecil) ini disebut Pasir Pahlawan? Di bukit ini terdapat Monumen Pahlawan Nasional Oto Iskandar Dinata. Mungkin generasi sekarang lebih mengenal sutradara Nia Dinata yang merupakan cicit Otto Iskandar Dinata. Menurut data pada prasasti yang ada di monumen beliau dilahirkan tanggal 31 Maret 1887 dan wafat 20 Desember 1945. Tetapi dalam berbagai buku tahun kelahirannya banyak ditulis 1897. Sesungguhnya tidak sulit mengetahui wajah beliau, karena tertera pada uang kertas pecahan Rp 20.000,-

Gerbang Monumen

Prasasti

Monumen

Beliau dilahirkan di Bojongsoang Kabupaten Bandung. Pendidikan dasar ditempuh di HIS (Hollandsch-Inlandsche School) kemudian melanjutkan ke Kweekschool Onderbouw (Sekolah Guru pertama) di Bandung dan Hogere Kweekschool (Sekolagh Guru Atas) di Purworejo. Kegiatannya dalam pergerakan nasional a.l. menjadi Wakil ketua Budi Utomo cabang Bandung (1921-1924), kemudian ketika pindah mengajar di Pekalongan tahun 1924 beliau pun menjadi anggota Dewan Kota mewakili Budi Utomo. Di Dewan Kota beliau beberapa kali membela rakyat tertindas bahkan pernah bertengkar dengan Residen Pekalongan. Tahun 1928 beliau dipindahkan ke Jakarta.

Semula Oto Iskandar Dinata enggan masuk Paguyuban Pasundan (PP), karena beliau mempunyai visi sebagai seorang nasionalis. Tetapi akhirnya masuk juga ke organisasi tersebut malah menjadi Ketuanya dari 1929-1942. Meskipun ruang lingkup kegiatan Paguyuban Pasundan dalam pendidikan, sosial , dan budayanya di Jawa Barat, tetapi dalam politik bersama organisasi pergerakan lainnya memperjuangkan Indonesia merdeka. Ini terbukti dengan masuknya PP ke dalam Permufakatan Perhimpunan Partai Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) tahun 1927.

Oto Iskandar Dinata menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat semacam parlemen mewakili Paguyuban Pasundan dalam tiga periode dari 1931-1942. Di dalam dewan inilah beliau terkenal sangat keras dan vokal membela rakyat tertindas dan memperjuangkan ke arah Indonesia merdeka. Keberadaannya di dalam dewan menguntungkan saat banyak organisasi pergerakan di luar banyak diberangus oleh pemerintah Hindia-Belanda, sehingga perjuangan ke arah kemerdekaan tetap berjalan. Atas keberaniannya dan juga sebagai orator ulung di Volksraad , beliau dijuluki Si Jalak Harupat, suaranya nyaring dan tajam seperti burung jalak.

Dalam masa penjajahan Jepang semua surat kabar dan organisasi politik dibekukan tak terkecuali PP. Untuk menyelamatkan PP, maka Oto Iskandar Dinata mendirikan Badan Usaha Pasundan. Beliau juga mendukung gagasan Gatot Mangkoepradja yang mengusulkan dibentuknya barisan pemuda bersifat militer kepada penguasa Jepang. Kemudian terbentuklah PETA (Pembela Tanah Air). Usaha ini ditujukan agar kelak Indonesia sudah merdeka mempunyai tenaga terdidik dalam kemiliteran. Beliau tidak hanya menganjurkan orang lain masuk PETA, tetapi anaknya sendiri diminta masuk PETA yaitu anak sulung yang bernama Sentot. Padahal Sentot berniat melanjutkan ke Sekolah Tinggi Teknik (sekarang ITB). Namuh ayahnya mengatakan bahwa kepentingan bangsa harus didahulukan baru keluarga. Banyak tokoh pergerakan meyakini apabila sudah terjadi Perang Asia Timur Raya, maka kemerdekaan Indonesia sudah dekat. Setelah Indonesia merdeka terbukti banyak mantan anggota PETA yang menjadi inti dari organisasi militer seperti BKR, TKR, TRI, dan akhirnya TNI. Pada kurun waktu 1942-1945 Oto Iskandar Dinata memimpin surat kabar Tjahaja dalam pengawasan Jepang. Sifat kooperatifnya dengan Jepang adalah untuk memengaruhi penguasa Jepang demi keuntungan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan juga oleh insan pergerakan lainnya dalam mendirikan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang dipimpin empat serangkai Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro,dan K.H. Mas Mansyur. Pada Tahun 1945 Oto Iskandar Dinata juga menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Makam Mayjen (Purn) R. Sentot Iskandar Dinata terletak di depan monumen bersama beberapa makam pejuang Bandung Utara

Pada waktu Indonesia merdeka beliau menjadi salah satu Menteri Negara Pertahanan dalam kabinet pertama. Beliau berperan dalam pembentukan BKR. Masih beberapa bulan umur kemerdekaan Indonesia, beliau mengalami fitnah dan diduga diculik oleh sebuah laskar rakyat yang disebut Laskar Hitam kemudian dibunuh di Pantai Mauk - Tangerang pada tanggal 20 Desember 1945. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Masyarakat Jawa Barat tidak puas atas lambannya hasil penyelidikan pemerintah mengenai kasusu ini serta kurangnya perhatian dari pada tokoh-tokoh nasional saat itu. Pada tahun 1952 diambilah segenggam tanah dan sedikit air dari Pantai Mauk dan ditanam di atas bukit yang kini menjadi monumen. Menurut saksi mata iring-iringan yang mengantar pemakaman simbolik ini mengular beberapa kilometer di Jalan Raya Bandung-Lembang. Pada tahun masa Orde Baru tahun 1973 Oto Iskandar Dinata barulah diberi gelar Pahlawan Nasional, tidak pada masa Orde Lama.

Pada kesempatan ini kami berdiskusi apa yang kami ketahui mengenai kepahlawanan Oto Iskandar Dinata. Ternyata pengetahuan kami tidaklah memadai. Mudah-mudahan dengan mengunjungi langsung obyek sejarah perjuangan seperti ini lebih manarik minat untuk menggali lebih dalam nilai-nilai kejuangan yang telah dilakukan para pahlawan dan sedikitnya berpengaruh kepada kami dalam menapaki hidup berbangsa dan bernegara.

Berdiskusi

Sudah seringkali saya melewati Pasir Pahlawan ini, bahkan ketika masih kuliah untuk kerja praktek di Observatorium Bosscha, tak sekalipun menyempatkan untuk melihat dari dekat monumen ini. Meskipun sadar sejarah sudah agak terlambat beruntung saya menemukan Komunitas Aleut, wadah untuk belajar sejarah bukan hanya dengan membaca. Begitu pula dalam wadah ini ada apresiasi wisata dan perhatian pada lingkungan.

Rujukan:

"Oto Iskandar Dinata" http://id.wikipedia.org/wiki/Oto_Iskandar_di_Nata

"Misteri Si Jalak Harupat" http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/08/13/LU/mbm.20070813.LU124723.id.html

"Putera", http://id.wikipedia.org/wiki/Putera

Pringgodigdo, A.K., "Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia", Dian Rakyat, Cetakan ketiga belas, 1994

Mulangkeun Katineung kana Maenbal di Bandung Babarengan jeung Komunitas Aleut

2011-06-04T10:40:00.002+07:00

Acara ngAleut munggaran dina tahun 2011 poè Minggu tanggal 2 tèmana tèh sajarah maènbal di Bandung. Rus-ras ingetan tèh keur jaman sakola kèneh di Sakola Dasar tahun 1972-1977. Da teuing kumaha maènbal tèh ujug-ujug bisa. Harita babaturan lalaki anu teu bisa nyèpak bal bisa kaitung moal leuwih ti tilu. Rek asup sakola maènbal heula, istirahat maènbal deui. Atuh balik sakola maènbal deui ngan tara lila.

NgAleut ayeuna dimimitian ti Stadion Persib Jalan Ahmad Yani Bandung, jaman Walanda mah katelah Lapang Sidolig tempat latihan maènbal tim Sidolig. Hartina Sidolig nurutkeun Indra anu mingpin ngAleut nyaèta “Sport in de open lucht is gezond” atawa ceuk Indonesia mah “Olah raga di alam terbuka menyehatkan”. Kleub Sidolig diadegkeun taun 1903 ari lapangan mah dijieun taun 1908. Tahun 1970-an sok rajeun dibawa ku bapa kuring nonton maènbal kompetisi Persib di stadion ieu ogè di Stadion UNI di Jalan Karapitan. Ditung-itung geus aya kana 30 taun teu pernah asup deui ka dua stadion ieu.

Ningali nu keur latihan di Stadion Persib

Sanggeus seubeuh ningali jero Stadion Persib lalampahan 23 urang Aleut diteruskeun ka Stadion Siliwangi. Stadion ieu mimiti diwangun tahun 1954 alpukahna Panglima Siliwangi harita A.E. Kawilarang. Ari keur jaman Walanda mah lapangan tèh sok dipake latihan kleub Sparta. Ceuk Rizky atawa anu ngetopna mah Ayan salah saurang nara sumber Aleut, yen maènbal tèh dibawa ku militer Walanda anu di abad ka-19 geus pada mikawanoh ku masyarakat rèa. Geus lila ogè tara ka Stadion Siliwangi tèh. Anu inget pangahirna nonton kompetisi Galatama (Liga Sepakbola Utama) dumeh SBR (Sari Bumi Raya) salah sahiji tim anu markasna di Bandung, pangpangna mah anu jadi bèkna tatangga pisan, Kang Endang.

Jero Stadion Siliwangi

Saterusna ngAleut tèh mengkol heula ka urut Pamandian Tirta Merta atawa jaman kolonial mah katelahna Centrum. Wangunan ieu diadegkeun taun 1920 anu arsitèkna C.P. Wolff Schoemaker. Ieu urut pamandian tèh jerona keur dirombak duka bakal jadi naon ari hawar-hawarna mah restoran. Harita rombongan tèh meunang ningalian jero wangunan ngan teu meunang ngaganggu nu digarawe sumawona make tunyu-tanya mah. Sigana wangunan utamana mah (hareup) moal diancurkeun. Rek kumaha ogè ieu tèh mangrupa titinggalan atawa benda cagar budaya.

Urut Pamandian Centrum

Basa sakola di SMP jeung SMA (1978-1984) sok remen olah raga renang tèh diayakeun di pamandian ieu. Harita mah di hareup panto asup tèh aya nu dagang baso tahu kacida ngeunahna. Hanjakal ngojay tèh tepi ka ayeuna teu bisa.

Sanggeus mulangkeun katineng di Centrum, Jalan Belitung terus lumaku nuju ka urut Stadion UNI di Jalan Karapitan. Kacida ngajenghokna gening ayeuna mah geus lain lapang maènbal deui! Urut tribun jang nu nongton belah kulon geus taya urutna. Kuring inget pisan lamun nongton sok beulah kulon nonggongan panon poe sorè, ari lapangan manjang ngalèr-ngidul. Masih kabayang kènèh harita aya aki-aki anu makè pangsi jeung diiket lamun tim anu dijagokeunana ngasupken bal ka gawang musuh terus weh ngengklak di sisi lapang. Di taun 1970-an ceuk paningali kuring Kompetisi Divisi Persib tèh teratur resep dilalajoanana ogè jeung anu nongton cukup tartib.

Tim-tim anu ngilu kompetisi di antarana: UNI, Sidolig, BSA, PS Angkasa (TNI AU), POP (Polri), PSAD (TNI AD), Singgalang, Setia, Indonesia Muda, ITB, jeung Elput. Harita mah Ketua Persib tèh Walikota R. Otje Djundjunan (1972-1979).

Urut Stadion UNI

Dina taun 1970-an kènèh, dina hiji poè Minggu diajak bapak kuring nongton pertandingan maènbal segitilu di Kebon Raja (halaman balai kota) baheula mah katelahna Pieterspark. Tim anu maèn nyaeta tim Radio Mara, tah anu dua deui mun teu salah mah ti Radio Maestro jeung Sonata (hampura mun salah). Tujuan diayakeun èta pertandingan jang ngahibur masyarakat Bandung. Atuh anu maèn ogè lolobana mah penyiar di antarana Kang Ibing (alm).

Tong ngabayangkeun pertandingan jumlahna aya tilu kali, tapi ieu mah ngan ukur hiji pertandingan tapi dina hiji lapangan aya tilu tim anu maèn. Gawang oge aya tilu anu bentukna segitilu. Orokaya lamun tim A rek ngasupkeun ka gawang tim B, pemain tim B ngagorowok, “Kaditu heula ngasupkeunana.” Maksudna mah ka gawang tim C heula ngasupkeunana. Alhasil pertandingan tèh, kacow jeung teu lila da ngan ukur hiburan.

Dicandak tina Notes dina akun facebook sim kuring: asep.suryana1

Jalan-Jalan ke Pecinan Bandung

2011-06-04T10:29:00.004+07:00

Tanggal 4 April 2010 saya pergi mengunjungi daerah Pecinan Bandung bersama Komunitas Aleut. Mungkin tidak banyak yang menyadari kalau nama Jl. Alkateri diambil dari nama keluarga Arab Al Katiri seperti diutarakan nara sumber Ridwan Hutagalung yang dikenal dengan inisial BR. Di jalan ini pula terdapat Gg. Al Jabri yang pada abad ke-19 adalah tempat penjualan madat, sekarang menjadi tempat berjualan barang-barang antik.

Tidak jauh dari Alkateri terdapat Jl. Pecinan Lama dan Kampung Suniaraja yang menjadi tempat permukiman pertama etnis Cina di kota Bandung. Perjalanan selanjutnya adalah ke Pasar Baru. Pada abad ke-19 perekonomian jauh lebih sederhana dari jaman sekarang. Pasar dalam arti fisik tempat bertemunya pedagang dan pembeli merupakan bagian penting denyut suatu kota. Di belakang Pasar Baru saya melihat beberapa toko dan rumah dengan gaya arsitektur yang unik yang dahulunya dimiliki para saudagar dari bermacam etnik. Pasar Baru merupakan pasar pengganti dari pasar di daerah Ciguriang (sebelah barat daya dari Alun-alun Bandung) yang dibakar tahun 1842 akibat kerusuhan yang dikobarkan Munada seorang Cina mualaf asal Kudus. Konon orang Cina yang menjadi muslim hak dan kewajibannya disamakan dengan penduduk pribumi sehingga terhindar dari passenstelsel.

Rumah dan toko milik saudagar tempo dulu di belakang Pasar Baru

Dari sini sudah tergambar sejak berpindahnya ibukota Kabupaten Bandung ke Alun-alun Bandung tahun 1810 dalam beberapa dekade Bandung tumbuh menjadi kota yang multi etnik dan dengan demikian multi kultural. Hanya saja sekat-sekat sosial yang dibuat pemerintah kolonial sering menimbulkan friksi di antara mereka. Keadaan penduduk Bandung akhir abad ke-19 terlukiskan di dalam tulisan Kalipah Rd. H. Muhammad Sueb kepada Hoofd Panghulu H. Hasan Mustafa, Surat Ka Kotaraja (1907): “Beuki loba bangsa bae Arab, Jawa, Melayu, sumawonten Cina mah ….”.

Perjalanan selanjutnya ke arah barat dari Pasar Baru, menelusuri Jl. Belakang Pasar. Pada siang itu jalanan begitu lengang. Padahal di sekitarnya Jl. Oto Iskandar Dinata, Jalan Kebon Jati, Jl. Jendral Sudirman adalah jalan yang ramai dan padat. Di kanan dan kiri banyak toko atau warung yang tutup. Apakah mereka sedang “siesta”? Arsitektur bangunan Cina yang sudah lapuk di makan usia menunjukan situasi pasar yang sudah berubah. Pasar Baru yang moderen pun di jamannya kini sudah bukan pasar moderen dengan kriteria anak gaul sekarang.

Bangunan toko dengan arsitektur khas toko Cina jaman dulu di Jl. Belakang Pasar.

Perjalanan dilanjutkan ke Pasar Barabadan. Seumur hidup saya baru melihat pasar ini. Khas sekali barang-barang yang dijual yaitu barang-barang kelontong tradisional. Kata BR ketika melihat-lihat di Barabadan kadang kita harus menebak apa fungsi suatu barang yang kelihatan unik. Selanjutnya untuk menuju ke tujuan akhir Vihara Satyabudhi di Jl. Kelenteng kami menerobos melalui Jl. Saritem. Pertama kali ini pula saya melewati Saritem yang pada jaman kolonial hingga tahun 2007 merupakan lokalisasi pelacuran. Tentu dulu kalau lewat Jl. Gardujati akan jauh-jauh dari Saritem takut ada yang mengenali lalu digosipkan, wah celaka bisa menjadi pitnah eh fitnah.

Pasar Barabadan

Pasar Barabadan

Menurut BR permukiman Pecinan di Bandung agak berbeda dengan kota-kota besar seperti di Batavia atau Semarang. Di Bandung lebih longgar dalam hal batasan permukiman, sehingga interaksi antara etnis Cina dan pribumi pada jaman kolonial lebih intensif. Saya sebagai orang Bandung yang sejak lahir tinggal di kota ini, ternyata banyak sudut-sudut kota yang belum pernah saya kunjungi. Dengan berjalan menelusuri kota bersama komunitas yang mempunyai perhatian yang sama sangat mengasyikan, bisa berbagi pengalaman dan menambah teman. Ini salah satu interaksi antar penduduk kota yang positif. Tentu saja kalau mau disebut pesertanya dari berbagai etnis berbeda, berbagai umur, pendidikan, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Semua berjalan bersama karena mempunyai perhatian yang sama kepada kota Bandung.

Dengan modal dasar yang serba multi ini diharapkan penduduknya menjadikan Bandung menjadi kota yang bermartabat, kota yang ramah, aman, rukun, damai, bersih, dan sehat. Pokoknya kota yang layak huni. Bandung adalah kuali di pegunungan, tempat bercampurnya segala rasa.

Dupa dan patung Panglima Koan Kong di depan Vihara Satyabudhi dahulu bernama Kelenteng Hiap Thian Kiong didirikan tahun 1885 terletak di Jl. Kelenteng (Chinesen Kerkweg)

Diambil dari Notes di akun facebook saya: asep.suryana1

Kapitan Cina & Situs Panyandaan

2011-06-04T09:50:00.002+07:00

Saya tidak sengaja menunjukkan satu bong yang bentuknya antik, mirip dengan profil bangunan bangunan di daerah Pecinan belakang Pasar Baru Bandung. Ternyata itu adalah makam Letnan Cina yang bernama Tan Joen Liong (1859-1917) beberapa literatur menulilskan Tan Djoen Liong. Artinya pada waktu masih hidup beliau pernah memimpin orang Cina di Bandung. Meskipun pada masa lalu saya sering ke komplek Kuburan Cina Cikadut Bandung, tetapi tidak mengetahui adanya makam seorang Letnan Cina. Letak makamnya tidak jauh dari Los atau gerbang masuk komplek pemakaman. Dari Pak Steve Haryono yang banyak mengetahui mengenai budaya Tionghua, saya mendapatkan daftar opsir di Bandung berdasarkan Regerings Almanak ada tiga Letnan:

1. Oei Boen Hoen (1881-1882)

2. Tan Hay liong (1882-1888)

3. Tan Djoen Liong (1888-1917, putra Tan Hay Liong)

Tan Joen Liong, Kapiten Titulair Der Chineezen, Geb. 1859, OverL. 23-08-1917

Pemilihan acara ngAleut hari Minggu tanggal 14-11-2010 setelah melalui rembugan kilat dengan rekan Cici dan Asep Nendi sehari sebelumnya. Saya pikir juga Komunitas Aleut belum pernah ngAleut ke sini, jadi ada baiknya ngAleut ke tempat yang belum pernah disambangi. Keberadaan Kuburan Cina Cikadut hampir tidak disinggung dalam buku-buku mengenai Bandung. Setelah Sentiong-Banceuy tidak lagi menjadi tempat pemakaman bagi orang Cina dan juga Belanda pada masa awal abad ke-20, maka daerah Cikadut menjadi pekuburan Cina yang terus menerus semakin luas. Seorang penunggu salah satu makam mengatakan luas komplek ini 270 hektar.

Ketika mengamati sebuah makam keluarga yang diberi nama Atlantic Park, kami ditunjukkan oleh penunggu makam, salah satu kuburan orang Belanda. Saya kira satu-satunya kuburan Belanda di komplek Kuburan Cina Cikadut. Tahun meninggalnya 1921.

Kuburan Belanda?

Perjalanan kemudian dilanjutkan ke krematorium, serius ini adalah tempat untuk kremasi mayat, bukan untuk 'keramas'. Bangunan ini didirikan tahun 1967 dan mempunyai tiga oven untuk kremasi.

Bong Koneng, makam Jo Giok Sie, pendiri salah satu pabrik tekstil di Bandung Timur sebelum kemerdekaan

Setelah mengunjungi dua makam raja tekstil di Bandung perjalanan diteruskan ke Situs neolitik Panyandaan yang letaknya sebelah utara dari Kuburan Cina Cikadut. Kami mencapai puncak Pasir Panyandaan dengan susah payah (kecapaian) dan di sekeliling situs kini berdiri komplek pesantren. Kini tugas kami selain mendokumentasikan perjalanan ini adalah mengumpulkan informasi yang berkaitan dan melakukan studi.

Ruang krematorium

Salah satu makam di Situs Panyandaan

Dari Notes di facebook asep.suryana1

Observatorium Bosscha, Cagar Budaya

2010-10-30T11:48:00.013+07:00

Terletak di Lembang 13 km sebelah utara dari pusat kota Bandung, Observatorium Bosscha bukan hanya tempat penelitian tetapi juga berfungsi menjadi tempat informasi ilmiah yang banyak dikunjungi terutama oleh pelajar. Salah satu bangunan tertua adalah bangunan Kupel tempat teleskop yang panjangnya 11 m tersimpan. Bentuk bangunan ini sangat unik atapnya berbentuk setengah bola yang bisa diputar 360 derajat.

Obseravatorium ini dahulu disebut Bosscha Sterrenwacht dibangun atas prakarsa NISV (Nederlandsch-Indische Sterrekundige Vereeniging) atau Perkumpulan Bintang Hindia Belanda pembangunannya memakan waktu l.k. lima tahun dari 1923 sampai 1928. Penyandang dana utama adalah seorang pemilik perkebunan teh di Priangan bernama K.A.R Bosscha, beliau membelikan teropong refraktor ganda 60 cm Zeiss. Arsitek gedung observatorium adalah Wolff Schoemacher yang juga arsitek dari gedung-gedung utama di Kota Bandung sebelum Perang Dunia II.

Pada tahun 2004 observatorium ini ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh pemerintah, jauh sebelum itu pun sudah disadari bahwa observatorium ini adalah tempat yang harus dilindungi. Observatorium Bosscha adalah salah satu rangkaian observatorium refraktor besar yang dibangun akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 lihat pada taut ini http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_optical_refracting_telescopes. Tanggal 17 Oktober 1951 atau dua tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, NISV menyerahkan pengelolaan observatorium ini ke pemerintah Indonesia. Observatorium kini menjadi bagian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Institut Teknologi Bandung. Jika anda ingin berkunjung ke observatorium ini silahkan klik taut ini http://bosscha.itb.ac.id/kunjungan.html.

Observatorium Bosscha. Tahun pengambilan gambar dan pemotretnya tidak diketahui. Potret ini saya ambil dari album ibu saya ketika saya masih di Sekolah Dasar. Saya berjanji suatu saat akan ke sini dan akhirnya terlaksana ketika menjadi mahasiswa Astronomi tahun 1984 dan berkunjung ke sini. Ibu saya mengatakan potret ini dibeli dari salah satu toko buku di Jalan Braga ketika beliau masih sekolah di SMA V/C akhir tahun 50-an.

Jauh sebelum Observatorium Bosscha berdiri pada abad ke-18 telah berdiri tempat pengamatan benda langit secara khusus. Dari koleksi Perpustakaan Nasional di Jakarta ada sebuah lukisan di atas kertas ukuran 32,5 cm X 52 cm dengan tinta Cina yang dibuat oleh Johannes Rach (1720-1783) pada tahun 1770. Lukisan tersebut melukiskan sebuah kelenteng Cina Kim Tek I yang terletak di Jalan Petak Sembilan Jakarta dengan latar belakang gedung berlantai enam. Bagian atas gedung datar tempat astronom amatir Johan Maurits Mohr (1716-1775) melakukan pengamatan benda-benda langit.

Observatorium Mohr (Koleksi Perpunas)

Museum Prabu Geusan Ulun - Sumedang

2010-06-01T09:40:00.019+07:00

Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang mempunyai museum sejarah daerahnya. Dari Bandung jauhnya 38 km dan memerlukan waktu tempuh satu jam sedangkan dari Cirebon l.k. dua jam. Letaknya hanya 50 meter sebelah selatan dari Alun-alun, Jl. Prabu Geusan Ulun No. 40. Di sekitarnya adalah komplek pemerintahan Kab. Sumedang. Saya sering berkunjung ke Kota Tahu ini namun keinginan mengunjungi museum baru terlaksana hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009.

Gedung Srimanganti, di belakang adalah Gedong Nagara

Komplek museum terdiri dari enam lokasi yaitu Gedung Srimanganti, Bumi Kaler, Gedung Gendeng, Gedung Pusaka, Gedung Gamelan, dan Gedung Kereta. Museum ini didirikan pada tahun 1973 bernama Museum Yayasan Pangeran Sumedang, kemudian berganti nama menjadi Museum Prabu Geusan Ulun pada tahun 1974.

Pengunjung akan diterima dan masuk melalui Gedung Srimanganti. Gedung ini dibangun atas prakarsa Pangeran Panembahan (Pangeran Rangga Gempol III). Gelar Panembahan adalah pemberian Sunan Amangkurat I (Sultan Mataram) atas kesetiannya kepada Mataram. Pangeran Panembahan tidak sempat menyaksikan selesainya Srimanganti sebagai tempat tinggal bupati dan pemerintahan, karena keburu meninggal tahun 1706 kemudian pembangunannya dilanjutkan oleh putranya Raden Tanumaja. Beliau adalah bupati Sumedang pertama yang diangkat oleh Kompeni (V.O.C.) dan diberi gelar Adipati. Atasannya adalah Pangeran Aria Cirebon yang menjadi gubernur Priangan. Kata Priangan menurut buku Sumedanglarang (2008) adalah dari kata “prayangan” yang berarti daerah yang berasal dari pemberian dan tugas yang timbul dari hati yang ikhlas. Istilah ini muncul setelah Pangeran Aria Suriadiwangsa I pada tahun 1620 pergi kepada Sultan Agung dan menyatakan Kerajaan Sumedang Larang di bawah kekuasaan Mataram. Sumedang Larang pada waktu itu dalam keadaan lemah daerah pesisir utara seperti Karawang, Ciasem, Pamanukan, dan Indramayu memisahkan diri. Sedangkan pada waktu pemerintahan ayahnya Prabu Geusan Ulun (wafat 1610), Sumedang Larang meliputi seluruh Jawa Barat kecuali Banten, Batavia, dan Cirebon.

Mahkota Pajajaran, Binokasih yang dibawa ke Sumedanglarang disimpan di dalam Gedung Pusaka

Salah satu mata tombak (tengah) yang ada di dalam Gedung Pusaka ada yang mencuri

Di dalam Gedung Srimanganti ini terdapat tempat tidur Pangeran Kornel yang terkenal dengan peristiwa Cadas Pangeran, kemudian di bagian belakang terdapat koleksi pakaian dan meriam Kalangtaka pemberian V.O.C. Pada masa pemerintahan Rangga Gempol III (1656-1706) Sumedang berada di antara konflik Kesultanan Banten, Mataram, dan Kompeni. Pangeran Panembahan berhasil memanfaatkan Kompeni sehingga mendapatkan bantuan senjata.

Meriam Kalangtaka pemberian VOC yang diterima tahun 1656

Di dalam bangunan Bumi Kaler terdapat ruang naskah kuno, ruang numismatik, berbagai cendera mata dan koleksi wayang Pangeran Sugih. Bumi Kaler dibangun oleh Pangeran Suria Kusumah Adinata yang menjadi Bupati Sumedang pada 1836-1882 untuk tempat tinggal keluarganya. Pada tahun yang sama dibangun pula Gedong Nagara (Gedung Negara) atau disebut juga Gedung Bengkok yang letaknya di samping Srimanganti. Gedung ini dibangun untuk penginapan para tamu. Arsiteknya adalah Raden Saleh.

Bumi Kaler

Ruang naskah di dalam Bumi Kaler

Gedung Gendeng didirikan 1850, dahulu tempat penyimpanan pusaka

Sebagian perangkat Gamelan Sari Oneng Parakan Salak di dalam Gedung Gamelan. Gong besar ini pernah tertinggal di Belanda setelah rombongan kesenian pentas di Amsterdam (1883), Paris (1889), dan Chicago. (1893, World Columbian Exposition) Pada tahun 1989 gong dikembalikan, konon katanya di Belanda sering bunyi sendiri.

Gedung Kereta tempat menyimpan beberapa kereta kuda dibangun tahun 1990

Kareta Naga Barong yang merupakan replika dari Kareta Kancana Nagapaksi peninggalan Pangeran Sugih

Sangiang Poek

2010-05-13T20:52:00.022+07:00

Sudah lama saya mendengar nama Sangiang Tikoro, bahkan sejak kecil nama itu diceritakan dan diceritakan lagi. Barulah pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 saya berkesempatan melihat mulut gua sungai bawah tanah yang terkenal itu. Padahal dari Bandung tidaklah begitu jauh l.k. 35 km di daerah Rajamandala perbatasan Kab. Bandung Barat dengan Cianjur.

Pada Sabtu itu saya mengikuti Jajal Geotrek IV yang digagas Truedee Pustaka Sejati penerbit buku “Wisata Bumi Cekungan Bandung”. Jalur yang ditelusur adalah Geotrek 7 dalam buku tersebut. Kami berkumpul di Taman Ganeca di depan kampus ITB pukul 7. Peserta acara kali lebih dari seratus orang melebihi batas ideal 60 orang. Pembimbing Jajal geotrek ini adalah Dr. Budi Brahmantyo dan Drs. T. Bachtiar, MM aktivis dari Kelompok Riset Cekungan Bandung yang menulis buku tersebut.

Sangiang Tikoro

Tiba di PLTA Saguling lebih kurang pk 9.30, kami segera menuju samping timur mulut Gua Sangiang Tikoro. Sekilas saya melihat seekor biawak bergerak ke dalam di atas bebatuan dekat atap gua. Rupanya rombongan kami mengusik ketenangannya berjemur di pagi itu. Di plasa dekat Sangiang Tikoro ini kami dapat melihat pula tempat keluarnya air dari rumah turbin dan bergabung lagi dengan Ci Tarum lama. Di sebelah selatan terlihat jelas Pasir Kiara (732 m dpl) dan Puncak Larang (850 m). Diperkirakan keduanya terpisah setelah terjadinya erosi mudik sungai kecil ke arah hulu dan menjumpai pantai Danau Bandung Purba bagian barat. Di sinilah tepatnya di Curug Halimun tempat bobolnya Danau Bandung Purba dan mengeringkannya. Sayang pada kesempatan itu kami tidak sampai ke Curug Halimun dan Sangiang Heuleut tempat di mana terjadinya pengikisan menghasilkan jurang yang sempit dan jeram yang bertingkat. Maklum pada tengah hari hujan turun terus-menerus, sedangkan peserta sangat banyak dan kemampuannya tidak merata dengan medan yang menantang.

Kepercayaan bahwa Sangiang Tikoro (394 m) tempat bobolnya Danau Bandung bertahan hingga awal abad ke-21. Selain itu Sangiang Tikoro juga merupakan bagian dari Legenda Sangkuriang yang sudah dikenal paling tidak pada abad ke-15 berdasarkan catatan perjalanan Bujangga Manik. Pada 1959 K. Kusumadinata seorang geolog mengisyaratkan Sangiang Tikoro bukan tempat bobolnya Danau bandung Purba. Baru pada tahun 2002 tulisan ilmiah dalam MGI Vol. 17 (Budi Brahmantyo, Bandono, dan Sampurno), “Analisis Geomorfologi, Perbukitan Saguling – Sangiangtikoro: Pengeringan Danau Bandung Purba tidak melalui Gua Sangiangtikoro” menegaskan lagi hal itu. Seharusnya dari dulu sudah ada yang berpikir kritis, Kota Bandung yang menjadi danau berada di ketinggian 600-725 m dpl sedangkan Sangiang Tikoro 394 m. Perbedaan ketinggian dan geomorfologi/bentang alam sudah harus menjadi pertimbangan berdasarkan prinsip fisika sederhana. Bayangkan keyakinan itu bertahan berabad-abad. Dan kini kami berjalan bersama salah seorang peneliti tersebut dan memberi pencerahan.

Batu ini dahulunya berada di atas Sangiang Tikoro dan dipercaya jika jatuh ke sungai dan menyumbat mulut gua dapat membendung kembali aliran Ci Tarum sehingga Bandung menjadi danau kembali. Kini batu tersebut ditempatkan di depan mesjid dekat rumah turbin.

Setelah mendengarkan penjelasan dari pembimbing acara, kami melanjutkan perjalanan mengitari rumah turbin dan berjalan di samping Ci Tarum Lama. Sejenak saya melihat pertemuan air dari Ci Tarum lama dan air yang keluar dari rumah turbin sebelum masuk ke Sangiang Tikoro. Sebelumnya kami melewati sepasang pipa pesat yang menyalurkan air dari Danau Saguling ke rumah turbin dengan perbedaan ketinggian sekira 300 m.

Air dari Ci Tarum lama bertemu kembalai dengan yang keluar dari rumah turbin sebelum masuk ke Sangiang Tikoro

Setelah Ci Tarum dibendung menjadi Bendungan Saguling dan airnya mengalir melalui pipa pesat, maka penggalan Ci Tarum lama sebelah barat menjadi surut dan dipasok dari beberapa anak sungai dan mata air seperti yang saya lewati pada segmen rumah turbin-Leuwi Malang. Akibatnya kita dapat melihat bongkahan-bongkahan batu yang dahulunya terendam air, sungguh menakjubkan. Batu tampak warna-warni, karena selain terdiri dari banyak jenis batuan sedimen terdapat pula dari jenis karst (kapur/gamping) yang merupakan bagian dari karst Rajamandala yang memanjang ke daerah Cianjur Selatan hingga Sukabumi.

Kurang dari satu kilometer dari rumah turbin terdapat dinding batu kapur yang menjulang tinggi, di bawah dekat sungai terdapat lubang masuk yang cukup bagi orang dewasa untuk berdiri tegak. Gua ini disebut Sangiang Poek (jangan dibaca “puk”, poek artinya gelap). Kemudian masuk lebih kurang 15 m kita tiba pada suatu tempat yang diperkirakan ruang utama dengan luas lebih kurang sama dengan rumah T27. Selanjutnya ada jalan lain menuju sungai Ci Tarum sekira 20 m dan membentuk huruf V dengan jalan masuk tadi. Kita akan tiba di atas Ci Tarum.

Tempat masuk Gua Sangiang Poek

Di depan Gua Sangiang Poek yang berhadapan langsung dengan Ci Tarum

Saya membayangkan andai pernah ada manusia gua yang pernah menghuni gua ini seperti di Gua Pawon. Sayang di beranda gua ini yang seharusnya berwarna putih karang sebagian besar berwarna hitam oleh jelaga, karena ulah “manusia gua modern” yang membuat api unggun dengan kayu bakar, sehingga atapnya pun berwarna hitam. Jika kita membawa alat penerangan yang cukup, maka kita dapat melihat dinding-dinding gua bagian dalam yang indah. Kita dapat melihat proses pembentukan stalaktit yang masih pendek sekitar beberapa sentimeter.

Stalaktit yang terbentuk masih pendek sekira 10-15 cm

Proses pelarutan kapur meninggalkan alur yang indah

Dari Sangiang Poek perjalanan dilanjutkan ke Leuwi Malang, menyusuri sungai yang penuh bebatuan. Sebagian peserta masih berusaha loncat dari batu ke batu karena masih belum “ikhlas” berbasah ria walau pada akhirnya harus nyemplung juga ke air. Di Leuwi Malang kami tiba pukul 13 dan beristirahat sambil makan siang. Sayang sekali hujan turun meskipun tidak deras, tetapi ditunggu-tunggu tidak berhenti. Panitia memutuskan tidak meneruskan perjalanan ke Sangiang Heuleut, tetapi kembali ke Sangiang Poek.

Pak Budi Brahmantyo sedang menunjukkan lokasi fosil foraminifera yang terdapat pada batu kapur di tengah sungai Ci Tarum

Setelah berkumpul di sungai depan Sangiang Poek, peserta beristirahat sambil minum kopi, makan bala-bala, dan comro. Pak Bachtiar salah seorang pembimbing Jajal Geotrek mulai berenang di sungai Ci Tarum yang bersih ini dan menarik keinginan peserta lainnya untuk ikut serta. Beliau memang pandai menghibur peserta. Diharapkan dari acara seperti ini yang diikuti peserta dari berbagai kalangan dapat menambah wawasan dan kesadaran dalam memerlakukan lingkungan.

Mitos

Salah seorang sepuh berserita kepada saya bahwa dahulu sebelum kemerdekaan apabila orang tuanya memancing di Ci Tarum, maka tidak lupa membawa "lepit" sebanyak tujuh buah. "Lepit" adalah bungkusan yang terbuat dari daun sirih dan di dalamnya berisi sedikit kapur pinang, dan bahan lainnya yang siap dikunyah tetapi tidak dimakan. Sebelum memancing ketujuh "lepit" itu dilempar ke sungai. Kebiasaan lainnya adalah ketika akan pergi ke Cianjur untuk menghadiri pertemuan pendekar silat setelah menyeberang dengan rakit atau jembatan bambu, maka beliau akan melemparkan ikatan tali ijuk.

Konon yang "ngageugeuh" Ci Tarum berupa seekor ular keemasan dengan lingkaran di lehernya. Untuk hal ini ada beberapa versi cerita. Terlepas dari maksud para orang tua dahulu menciptakan mitos, kita dapat memaknainya sekarang bahwa memulai sesuatu selalu memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan agar memerlakukan lingkungan dan mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak semena-mena.

Bahan bacaan:

Brahmantyo, B. & Bachtiar, T., “Wisata Bumi Cekungan Bandung”, Truedee Pustaka Sejati, Bandung, 2009

Bachtiar, T., “Menyelamatkan Alam Sunda: Dano Bandung Purba”, Pusat Studi Sunda, Bandung, 2007

Brahmantyo, B., “Menyelamatkan Alam Sunda: Geologi Jawa barat dan Kawasan Kars di Tatar Sunda”, Pusat Studi Sunda, Bandung, 2007

Curug Ci Lengkrang, Bandung

2009-05-05T18:15:00.020+07:00

Ini adalah kunjungan saya ke kawasan Pariwisata Alam Curug Ci Lengkrang “Gema Manglayang” tanggal 12 dan 18 April 2009. Persoalan waktu ini penting karena situasi kelak dapat berubah. Curug-curug yang ada di aliran sungai Ci Lengkrang ini banyak dan indah serta airnya berwarna jernih. Ketika memasuki pintu gerbang kita disuguhi menu-menu sebagai berikut: Curug Batu Peti, Curug Papak, Curug Panganten, Curug Kacapi, Legok Leknan, dan Curug Dampit. Perjalanan pertama saya lakukan bersama adik saya Viky dan perjalanan kedua bersama teman-teman kuliah dulu yang punya kegemaran sama hiking yaitu Kang Jujun dan Mas Isan. Semuanya walaupun seumur-umur tinggal di Bandung belum pernah dengar ada Curug Ci Lengkrang, jadi semuanya antusias menerima ajakan saya. Kelak mereka merasa puas dengan perjalanan ini dan berencana kembali lagi.

Gambar diambil dari Google Maps, Garis merah adalah Lokasi Curug-curug Cilengkrang. Mungkinkah ceruk/cekungan sebelah utara puncak G. Manglayang bekas kawah gunung api tua ataukah gawir sesar? (klik gambar untuk "zoom in")

Curug Ci Lengkrang terdapat di kawasan Gunung Manglayang (+1800 m dpl.) sebelah timur laut Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat - Indonesia. Bagi pengunjung yang bukan orang setempat untuk mencapainya yang paling mudah dari arah Jalan A.H. Nasution di kilometer 12 sebelah timur Alun-alun Kecamatan Ujungberung - Bandung. Kemudian masuk Jalan Cilengkrang I.Jikat idak membawa kendaraan sendiri dapat naik ojeg dengan ongkos Rp 8.000,- hingga Kantor Desa Cilengkrang l.k. 5 km dari jalan raya nanti ketika kembali ongkosnya Rp 5.000,- . Kemudian perjalanan dilanjutkan melalui jalan koral sejauh 500 m hingga gerbang kawasan wisata. Tiket masuk seharga Rp 3.000/orang. Kawasan ini dikelola oleh Perhutani KPH Unit 3 Bandung Utara danmasyarakat setempat.

Sebelum memasuki gerbangpun kita sudah disuguhi aliran sungai dan batuan-batuan besar yang tersusun indah. Jangan bayangkan sungai ini lebar dengan aliran air yang deras. Air mengalir melalui sela-sela batuan dan memang sepanjang sungai adalah batuan dan sedikit pasir. Apabila tidak hujan aliran air dan dasar curug tidak berbahaya. Pada umumnya dasar curug dangkal sekali. Ketinggian curug mulai dari dua hingga belasan meter. Di dekat Curug Batu Peti pengunjung dapat mendirikan tenda. Jarak dari gerbang ke Curug Batu Peti 100 m. Saya melihat ada tanaman budi daya seperti alpuket, rumput gajah, kopi, dan mahoni di antaranya ditanam oleh masyarakat pecinta alam.

Batu-batu besar dekat Curug Batu Peti

Curug Batu Peti. Latar belakang adalah puncak G. Manglayang

Curug Batu Peti, demikian dinamakan konon adalah peti tempat perkakas Sangkuriang untuk membuat perahu. Memang rangkaian gunung atau bukit di Bandung Utara banyak terpaut dengan legenda Sangkuriang. Dari curug ini untuk menuju Curug Papak lebih indah dan dekat menyusuri sungai dari pada naik tebing atau melewati Pos I. Di tengah perjalanan rekan saya melihat elang yang bertengger di atas dahan pohon yang tinggi. Rupanya sedang mengawasi mangsa, tak lama kemudian terbang karena merasa tergangguoleh kami yang ribut meneropong dan mengabadikannya. Mungkin elang itu belum siap masuk infotainment.

Curug Papak

Curug Papak terihat lebar dan rata. Untuk meneruskan perjalanan agak licin jika memaksa naik curug ini. Kebetulan perjalanan ini nihil peralatan. Kita harus mendaki bukit setinggi 40 m melalui jalan setapak yang dibuat miring, sehingga mudah untuk sampai ke atas. Dari sini lihatlah ke arahselatan bekas danau Bandung yang kini menjadi kota yang padat. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Kita lanjutkan perjalanan ke arah puncak gunung. Oops ada anak ular di jalan setapak warnanya abu-abu panjangnya 20 cm. Etikanya jika tidak membahayakan jangan dibunuh, jalan terus. Sebelum mencapai Curug Panganten rekan kami membuka batuan yang ada di dasar sungai yang airnya tenang, ternyata ada ikan yang mirip antara kecebong dan lele tetapi yang ini tidak bersungut. Ukurannya 7 hingga 12 cm, sejenis ikan gabus. Ikan ini seperti tidak takut ketika kaki kami masuk ke air, mereka merapat ke dasar sungai yang warnanya hampir sama, kamuflase. Tetapi ketika akan ditangkap mereka langsung pergi menjauh.

Pemandangan Kota Bandung dari punggung G. Manglayang

Karena airnya jernih dan sungainya dangkal, maka kita bisa memotret dasar sungai dengan jelas.

Ikan yang hidup di dasar sungai

Di Curug Panganten atau Pos II selain ikan kami temukan dua ekor katak, mungkin sedang main penganti-pengantinan. Di sini ada dua curug yang berundak atas dan bawah. Kolamnya dapat digunakan untuk berendam dua sampai tiga orang. Dari Curug Panganten menuju Curug Kacapi pepohonan yang tadinya didominasi pohon pinus mulai berganti dengan beraneka ragam tanaman hutan seperti berbagai tanaman perdu, talas dan pisang hutan, bambu, cangkring, jati, caruluk, dan lain-lain. Kami tiba di sebuah dam yang sengaja dibuat dengan tembok. Di sini ada sebuah curug kecil dan kolam yang berisi ikan. Tembok dibuat sampai ke atas tebing yang curam sehingga memudahkan pengunjung untuk pindah dari tebing sebelah timur ke sebelah barat.

Di kolam curug tak bernama ini kita bisa berendam setinggi dada

Jalan setapak berbelok ke atas tebing yang terjal dan mudah longsor, sebaiknya jangan pilih jalur ini, tetapi memilih turun ke dasar sungai, ini jalan terpendek menuju Curug Kacapi. Pada perjalanan pertama saya memilih mendaki tebing yang sebenarnya menjauhi Curug Kacapi, sehinggga memerlukan perjalanan kedua untuk menuntaskan seluruh curug.

Dalam perjalanan menyusuri sungai ke arah Curug Kacapi kita akan tersiram air yang menetes dari akar-akar pohon di sebelah kanan tebing sungai. Kemudian setelah berbelok ke kanan tampaklah Curug Kacapi yang tingginya 10 meter atau lebih. Jika kita berdiri di depan curug rasanya seperti di dalam kotak. Sementara di atas suara-suara binatang hutan terdengar, selain berbagai kicau burung nun jauh di sana terdengar suara dari jenis primata. Mungkin curug inilah curug terakhir yang dapat dicapai dasarnya dengan mudah oleh pejalan kaki biasa. Untuk mencapai curug kelima dan keenam rasanya tidak mungkin mendaki Curug Kacapi tanpa peralatan. Saran dari penjaga hutan untuk menuju ke Curug Leknan dan Curug Dampit lebih baik dari Pos I kemudian naik ke atas bukit serta mengikuti jalan setapak ke arah puncak Gunung Manglayang.

Kami berpikir dari pada berjalan mundur dan naik bukit untuk ke curug berikutnya akan makan waktu dan tenaga. Kami mencari tebing yang dapat didaki. Untunglah lima belas meter dari curug sebelah kanan ada tebing dengan batuan yang menonjol di sana sini. Walaupun belum pernah latihan panjat tebing kami mencoba menaikinya dengan terlebih dulu mencopot sandal gunung. Akhirnya tebing setinggi tiga meter dapat dilalui dengan merayap mirip laba-laba. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah puncak gunung. Waduh ternyata ada panjat tebing lagi, tetapi lebih ringan dari sebelumnya.

Curug Kacapi. Bandingkan dengan tinggi orang dewasa.

Sesampainya di tanah yang lapang ada pohon tumbang yang melintang di tengah. Jalan setapak selanjutnya bercabang (cagak), ke kanan terus maju ke arah hulu menuju Curug Leknan dan yang ke kiri melintasi sungai menuju Curug Dampit. Kedua curug berada di aliran sungai yang berbeda yang kemudian menyatu. Akhirnya kami mencapai tempat di atas Curug Leknan. Sulit untuk mencapai curug atau dasar curug. Pohon dan tanaman perdu sangat rapat, bahkan putri malu pun ada yang tidak lagi malu walau tersentuh. Menuju curug ini harus konsentrasi penuh karena jalan setapak diapit tebing dan jurang yang dalam. Menurut Pak Sujana petugas dari Perhutani Curug Leknan dinamakan demikian karena dulu tahun 1953 pernah ada kecelakaan pesawat terbang di legok ini dan pilotnya berpangkat letnan orang Sunda melafalkannya “leknan”, demikian cerita yang diterima dari ayahnya. Saya juga menanyakan mengenai hal ini kepada orang tua, beliau pernah mendengar peristiwa tersebut hanya tahun kejadiannya lupa.

Tidak dianjurkan bersandar atau menaiki pohon cangkring ini, berduri!

Untuk menuju Curug Dampit harus kembali lagi ke jalan cagak tadi dan mengambil jalan setapak yang menyeberangi sungai. Kita akan menemukan sebuah batu besar di tepi sungai yang terbelah dan belahannya ada di dasar sungai, mirip kentang yang dibelah. Kata “dampit” artinya berimpit, sudah terbayang kan seperti apa curugnya? Air merambat pada tebing yang tegak lurus dari puncak gunung lebih dari 100 m tingginya. Konon bila cuaca cerah setelah hujan reda dan debit air masih besar, maka Curug Dampit dapat dilihat dari arah Jl. Soekarno-Hatta antara Gedebage dan Cibiru. Dari sini memang pandangan ke arah G. Manglayang di utara tak terhalang, belum banyak bangunan tinggi.

Saya sebut saja batu ini "batu kentang" sebagai penanda ke arah Curug Dampit

Pak Sujana mengatakan kepada saya bahwa kawasan wisata ini baru dibuka tahun 2003. Jarak dari curug pertama hingga terakhir kira-kira 2,5 km. Binatang yang mungkin ditemui di kawasan ini a.l. berbagai jenis burung, meong, monyet, bagong, ular, ikan, dan bermacam-macam serangga. Beliau sering menerima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang melakukan penelitian di kawasan hutan lindung ini. Untuk rombongan yang mengadakan kegiatan luar ruangan dapat menyewa beberapa bangunan luas (penduduk menyebutnya vila) yang terdapat beberapa ratus meter dari gerbang dan dapat menampung puluhan orang.

Saya teringat Sungai Ci Beureum yang pernah menyusurinya pada tanggal 22 Maret 2009 dalam acara Lava Tour bersama Mahanagari dan T. Bachtiar. Pak Bachtiar menunjukkan bekas aliran lava yang berasal dari Gunung Sunda induk dari Gunung Tangkuban Parahu (GTP) ratusan ribu tahun yang lalu. Di Sungai Ci Lengkrang juga sangat jelas bekas aliran lava pada teras sungai dan curug yang berupa batuan basalt serta di atasnya banyak batuan andesit yang berukuran besar. Tetapi orang menganggap G. Manglayang bukan gunung api, jadi dari mana arah datangnya aliran lava ini? Dilihat dari segi topografi tidak mungkin aliran lava di Sungai Cilengkrang berasal dari GTP salah satu gunung api terdekat. Dalam tulisan T. Bachtiar (PR 4 Nopember 2006) dasar gunung purba Sunda selebar +20 km dan tingginya 4000 m lebih. GTP lahir dari kaldera Gunung Sunda, jika kita mengukur jarak GTP dengan G. Manglayang di Google Earth adalah 20 km. Patahan Lembang yang memanjang dari Cisarua hingga sebelah utara G. Palasari sebelah barat laut G. Manglayang mungkin karena terjadi kekosongan pada dapur magma paska letusan Gunung Sunda. Saya mencurigai cekungan di sebelah utara G. Manglayang adalah bekas kawah gunung api tua dan G. Manglayang adalah sisa dinding sebelah selatan gunung api tersebut (lihat gambar pertama di atas). Tentu saja ini memerlukan kajian lebih lanjut, karena data geologis di dan seputar G. Manglayang minim.

Menurut penuturan salah seorang penduduk, semula Sungai Cilengkrang ini adalah selokan kecil dan kemudian melebar serta batu-batu besar bermunculan setelah tergerus longsor tahun 1976. Ketika itu saya masih di sekolah dasar dan sempat melihat di sebelah kiri dan kanan jalan raya Ujungberung porak poranda. Begitu pula daerah Cilengkrang, Cibiru, Cinunuk hingga Cibeusi di Jatinangor terkena bencana banjir yang membawa lumpur. Bertahun-tahun tanah bekas longsor di puncak G. Manglayang sebelah barat terlihat dari kota Bandung.

Sejak kecil saya mengagumi G. Manglayang karena jelas terlihat dari halaman rumah dan berpikir kapan-kapan akan main ke sana. Beberapa kali mencoba mencapai puncak melalui beberapa tempat pendakian, Palintang, Batu Kuda, dan Kiara Payung. Tetapi sungguh mendengar adanya Curug Ci Lengkrang di lembah sempit G. manglayang baru dua bulan yang lalu, padahal saya tinggal di Bandung Timur, maka saya menyempatkan dua kali pergi ke sana sebelum menceritakannya kepada Anda. Saran saya pergilah ke sana sebelum Curug Ci Lengkrang ini menjadi ramai seperti Curug Ci Nulang. Hari Minggu pun masih terbilang sepi. Hanya butuh setengah hari untuk menjelajah, satu hari apabila Anda ingin berkontemplasi di sana, dan untuk riset mungkin perlu beberapa kali kunjungan . Cerita dan foto hasil jepretan kamera saya yang resolusinya tidak begitu tinggi ini tidak dapat menceritakan keelokan kawasan Curug Ci Lengkrang. Papan penunjuk arah dalam kawasan hutan yang sangat minim menjadikan petualangan lebih seru. Semoga dapat mengambil banyak manfaat dan pengetahuan sekembalinya dari sana.***

DEMAH LUHUR

2009-01-21T18:45:00.000+07:00

Tanggal 4 Oktober 2008 saya melakukan jalan kaki (hiking) menuju Gunung Palasari dan Kampung Palintang bersama adik saya Viky. Kami ingin melihat Situs Makam Dipati Ukur. Informasi mengenai situs ini juga pernah saya peroleh dari penjaga situs Candi Bojong Menje Pak Rochman tahun 2004. Sebelumnya kami beberapa kali ke Palintang sejak 2002 dengan jalur berbeda. Bagi saya Palintang – Bukit Tunggul adalah jalur hiking yang indah.

Kali ini saya menggunakan jalur Pasir Jati-Gunung Palasari yang belum kami coba. Dari Jalan A.H. Nasution Km 9,5 yaitu melalui Jalan Cijambe kami naik ojeg ke ujung Perumahan Pasir Jati, pada ruas ini tidak nyaman untuk berjalan kaki karena hilir mudik kendaraan terutama sepeda motor. Dari Pasir Jati jalan meliuk-liuk dan menanjak sudah terasa aroma pedesaan, tidak hiruk pikuk dan pemandangan indah sekali. Salah satu kegiatan ketika berjalan kaki ialah mengamati, mempelajari lingkungan sosial daerah yang dilalui.

Sebelum mencapai Bukit Paratag kami sampai di suatu bukit yang terdapat “kolecer” atau kincir angin. Ketika kami tiba di sana angin selalu bertiup dan demikian juga dengan kincir. Seandainya kincir ini dilengkapi dengan dinamo dan menghasilkan arus listrik lumayan juga untuk penggunaan di siang maupun malam hari di kampung ini (maaf saya lupa nama kampungnya), karena angin selalu bertiup sepanjang hari. Saya kira efisinsinya tinggi sekiranya dipasang kincir di sini untuk pembangkit tenaga listrik mikro.

Kemudian sampailah saya di Bukit Paratag, di sini terdapat sebuah padepokan. Beristirahat untuk beberapa jenak, kemudian saya melanjutkan perjalanan melalui jalan di sebelah kiri padepokan. Kami terus menuju Gunung Palasari di samping parit yang mengalirkan air yang jernih dari mata air di atas sana. Di sepanjang jalan di dalam hutan sekunder yang ditanami pohon pinus kami berjumpa dengan penduduk yang mengumpulkan ranting-ranting untuk kayu bakar. Kalau kami bertanya kepada mereka ke mana jalan menuju Makam Dipati Ukur kebanyakan mereka tidak tahu. Sesampainya di jalan kontrolir Perhutani kami beristirahat kembali.

Setelah beristirahat kami mencoba menerobos hutan di atas jalan kontrolir. Lambat laun jalan setapak hilang dan kini bukan pohon pinus lagi. Akhirnya kami mundur lagi ke jalan kontrolir karena tidak membawa peralatan apapun. Ah dasar bukan pendaki gunung. Kami berjalan memutari G. Palasari ke arah timur hingga tiba di jalan beraspal. Jalan ini bermula dari Alun-alun Ujung Berung melalui Cinangka atau dari Jalan Nagrog. Kami belok ke kiri menuju arah utara ke Kampung Palintang. Di perbatasan kampung jalan berganti menjadi jalan koral. Kami pun beristirahat di warung depan SD Negeri Palintang. Jikalau jalan kaki seperti ini biasanya kami hanya berbekal air mineral, dan sarapan dahulu tentunya. Kalau lapar nanti di warung-warung yang dilewati bisa makan bala-bala (bakwan), gorengan atau makanan tradisional. Dengan demikian beban tidak berat sehingga berjalan kaki dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Saya pun bertanya kepada pemilik warung keberadaan situs makam Dipati Ukur. “Eta Cep caket di tonggoh teu tebih ti dieu ke mengkol ka kenca taroskeun we ka urang dinya. Malih kuncenna oge caket di dinya”. (Sudah dekat berjalan naik lagi kemudian ada jalan yang belok ke kiri. Nanti tanyakan lagi ke penduduk yang ada di sana. Malah juru kunci makam juga dekat di sana), demikian petunjuk dari pemilik warung. Setelah membayar dan menolak kembalian (soalnya tadi menyebut saya dengan Encep/Cep sebuah sapaan penghormatan, ha ha ha kalau menyebut “juragan” saya akan tambah lagi) kami melanjutkan perjalanan. Dari tepi jalan kami memasuki sebuah gang yaitu Gang E.H. Jaya. Kami tidak singgah di rumah juru kunci, tetapi melanjutkan dengan berjalan menurun hingga tiba di sebuah kali yang termasuk DAS Citarik. Setelah melewati jembatan jalan kembali menanjak. Kami berpapasan dengan tiga orang nenek-nenek dan saya menanyakan keberadaan makam Dipati Ukur. Salah seorang nenek menjawab, “Teras we lempeng tos caket, nini ge nembe ti dinya tah nu palih dieu makam Dalem Dipati Ukur anu palih dituna makam Prabu Siliwangi” (Terus saja ikuti jalan ini sudah dekat, nenek juga baru pulang dari sana yang sebelah sini makam Dalem Dipati Ukur dan yang sebelah sana makam Prabu Siliwangi).

Kami melanjutkan perjalanan menuju situs. Cuma saya terus merenung. Makam Prabu Siliwangi? Soalnya begitu banyak situs yang oleh penduduk di beberapa tempat disebut makam Prabu Siliwangi atau petilasan. Jalan ke makam bersih di bawah pohon hutan yang rimbun. Pertama kali menjumpai susunan batuan yang hampir berbentuk lingkaran, mungkin susunan batuan sudah bergeser dari formasi aslinya. Mungkinkah ini yang oleh penduduk dinamakan makam Dipati Ukur?

Kemudian kami berjalan ke arah selatan beberapa meter dari sana menjumpai formasi batuan yang bentuknya lebih kecil. Dan berjalan lebih ke selatan lagi terdapat susunan batuan yang lebih besar dalam bentuk persegi panjang. Apakah ini yang dimaksud nenek tadi makam Prabu Siliwangi?

Saya teringat buku “Simbol-simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-tafsir pantun Sunda” (Jacob Sumardjo, 2003) mengenai Kuburan Kosong di Pasundan. Ajat Rohaedi seorang arkeolog banyak mengunjungi situs-situs sejarah dan ada makam tua di situs tersebut apabila digali ternyata kosong. Seringkali suatu kampung mempunyai mitos asal-usul kampung tersebut, maka untuk membuktikan mitos atau cerita itu pernah terjadi atau tokoh dalam mitos pernah hadir di kampungnya, maka dibuatlah semacam bukti. Bukti dapat berupa kuburan kuno, pohon besar yang rindang, batu besar, patung dll.

Hal di atas berhubungan dengan sisa kepercayaan primordial bahwa hidup di dunia merupakan kesatuan dengan alam semesta dan alam rohani (tripartit, tritangtu). Yang mana kehidupan rohani ini sangat menentukan kehidupan di dunia yang material. Seringkali susunan tempat sbb: Desa-komplek makam-hutan/bukit/gunung. Di mana ketiganya dihubungkan oleh sungai atau jalan. Dunia bawah-dunia tengah-dunia atas. Kedua dimensi yang berlawanan diharmonikan di dunia tengah oleh alam roh nenek moyang atau tokoh/pahlawan. Jadi dunia manusia (kampung) dihubungkan dengan alam roh yang berada di hutan/bukit/gunung oleh alam roh nenek moyang.

Jika usia kuburan belum tua bisa jadi tidak kosong, bahkan nyata. Misalnya makam pendiri kampung. Seringkali makam tersebut diziarahi oleh keturunan dan warga kampung tersebut.

Demah Luhur yang ada di kampung Palintang ini saya tidak berani mengatakan kosong atau tidak, karena harus berpijak pada bukti arkeologis dan sejarah. Saya kira itu belum dilakukan pada situs ini. Kita bisa menelusurinya atau bertanya keapada keturunannya mungkin mereka menyimpan catatan/cerita secara turun-temurun. Menurut Ua Bandung banyak versi mengenai Dipati Ukur. Di antaranya ketika tidak berhasil mengusir VOC dari Batavia (1628 M) atas perintah Sultan Agung dari Mataram, dikarenakan balatentara dari Mataram terlambat tiba. Beliau tidak menghadap kepada Sultan Agung di Mataram, apalagi beliau mendengar kabar ketika sedang menggempur Batavia, daerah kekuasannya Tatar Ukur ada yang meranjah. Beliau kembali ke Ukur. Sehingga Sultan Agung menganggap Dipati Ukur pemberontak (pada waktu itu daerah Priangan berada di bawah kekuasaan Mataram) di sebelah barat ada Kesultanan Banten yang juga ingin meluaskan kekuasaanya ke sebelah timur. Setelah tertangkap oleh ketiga umbul (kepala daerah) yaitu Ki Astamanggala (Umbul Ciahurbeuti), Ki Somahita (Umbul Sidangkasih), dan Ki Wirawangsa (Umbul Sukakerta), Dipati Ukur diserahkan kepada Sultan Agung di Mataram. Ketiga umbul diangkat oleh Sultan Agung menjadi bupati dengan kabupaten yang baru yaitu Ki Wirawangsa menjadi Bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha, Ki Astamanggala menjadi Bupati Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangunangun, dan Ki Somahita menjadi Bupati Parakan Muncang dengan gelar Tumenggung Tanubaya.

Tetapi ada versi lain yaitu ketika rombongan ketiga umbul melewati Talaga dicegat oleh pasukan Adipati Talaga. Karena ketiga umbul mengakui keunggulan Adipati Talaga, maka dibuat perdaya bahwa yang diserahkan kepada Sultan Agung adalah seseorang yang belapati dan mengaku Dipati Ukur. Hingga akhir hayatnya Dipati Ukur tinggal di Talaga dan dimakamkan di sana.

Menurut pengamatan saya secara sekilas Dipati Ukur adalah tokoh yang “dipikatineung” (sangat dikenang) oleh masyarakat Priangan setelah Prabu Siliwangi. Pada abad 20 paling tidak ada dua orang yaitu Oto Iskandar Dinata dan Ir. H. Djuanda yang menjadi “kareueus” (kebanggaan). Keberaniannya dan keandalannya luar biasa.

UNTUK MELIHAT FOTO-FOTO KLIK GAMBAR DI BAWAH INI

Demah Luhur - Palintang

Sel No. 5 Penjara Banceuy

2008-12-04T13:39:00.001+07:00

Bekas Penjara Banceuy di Bandung peninggalan Kolonial Belanda terletak di sebelah utara Alun-Alun sekira 100m. Kini bekas penjara tersebut telah berubah menjadi pusat pertokoan. Tempat ini dikelilingi Jalan Banceuy di sebelah barat, Jalan ABC di utara, dan Jalan Belakang Factory di selatan. Karena sudah tidak sesuai lagi keberadaan penjara di tengah kota, maka bangunan yang didirikan tahun 1871 ini pada tahun 1985 dibongkar. Ini terjadi pada masa Walikota Ateng Wahyudi. Penjara Banceuy yang baru berada di Jalan Soekarno-Hatta.

Bahwa tempat itu dulunya adalah bekas penjara, maka disisakan dua unit bagian dari penjara itu. Yang pertama adalah menara pengawas sebelah timur yang terletak di Jalan ABC. Yang kedua adalah bekas Sel No. 5. Bangunan ini terlihat sempit dengan daun pintu dari besi. Untuk sampai ke Sel ini yang berada di tengah komplek pertokoan dan kantor, kita dapat melalui beberapa lorong. Sayang lorong sebelah barat sering dipakai untuk menyimpan gerobak dagangan, sedangkan lorong-lorong lain terkesan kumuh. Di sebelah Sel No. 5 terletak monumen batu yang dikelilingi rantai.

Di Sel No. 5 inilah Bung Karno pernah ditahan karena kegiatannya dalam pergerakan nasional yang mengkhawatirkan Kolonial Belanda. Di dalam sel ini pula Bung Karno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia menyusun pembelaannya yang terkenal “Indonesie Klaagt Aan” atau Indonesia Menggugat. Beliau bersama ketiga temannya yaitu Gatot Mangkoepradja (guru), Maskun Somadiredja (administratur harian Banteng Priangan), dan Supriadinata (ajun komis PTT) didakwa telah melakukan kegiatan subversif.

Setelah delapan bulan meringkuk di Penjara Banceuy Bung karno dkk. Diajukan ke pengadilan. Gedung pengadilan atau Gedung Landraad bekasnya kini menjadi Gedung Indonesia Menggugat terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 5. Setelah beberapa kali sidang, maka pada sidang tanggal 22 Desember 1930 mereka dijatuhi hukuman penjara. Bung Karno dijatuhi hukuman paling lama 4 tahun.

Setelah putusan pengadilan maka Bung Karno dan kawan-kawan dipenjara di Penjara Sukamiskin yang kini terletak di Jalan A.H. Nasution Bandung. Ironisnya Bung Karno pernah ikut merancang penjara ini ketika bekerja di biro arsitek sang guru Prof. C.P. Wolff Schoemaker.

Bekas Menara Pengawas Penjara Banceuy

Monumen dipakai untuk menjemur pakaian

Sel No. 5

Candi Bojong Menje

2008-10-22T18:56:00.000+07:00

Tanggal 8 Juni 2008 saya ingin melihat kembali situs Candi Bojong Menje setelah terakhir melihatnya pada bulan Desember 2004 hampir empat tahun lalu. Setibanya di situs betul-betul saya kecewa. Tidak terlihat adanya kemajuan sejak empat tahun lalu. Tentu itu hanya perasaan saya saja sebagai pemerhati sejarah dan pusaka (heritage). Barangkali para ahli yang punya kapasistas dan tanggung jawab menangani situs ini sedang bekerja keras hanya kurang publikasi.

Candi ini terletak di Kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kec. Rancaekek lebih kurang 25 km dari pusat kota Bandung ke arah timur pada jalur jalan provinsi Bandung-Garut. Reruntuhan candi terletak 200 m sebelah selatan dari jalan raya tersebut, yang dihubungkan oleh gang yang sempit. Candi ini ditemukan oleh Ahmad dan penduduk setempat pada tanggal 19 Agustus 2002. Jika menilik nama tempat “bojong” artinya tanah yang menjorok, mungkin dahulunya tanah yang menjorok ke tengah situ atau danau, sedangkan “ranca” artinya rawa. Anda bisa membayangkan dahulunya seperti apa daerah sekitar candi.

Jumlah batuan yang terlihat lebih sedikit dari yang pernah saya lihat di tahun 2004. Mungkin sebagian diamankan terutama yang berbentuk patung. Saat itu tak ada seorangpun yang menunggui situs. Saya tidak melihat juru pelihara candi Pak Rochman dan pintu pagar terkunci dengan gembok yang kokoh. Semoga beliau sehat dan panjang umur. Saya lupa menanyakan keberadaan beliau kepada penduduk yang tinggal di ujung gang.

Ukuran kaki candi sekitar 6x6 meter persegi. Candi Bojong Menje merupakan candi Hindu dengan ditemukannya yoni yang merupakan lambang Dewa Siwa. Jika Candi ini ada kaitannya dengan Kerajaan Kendan yang sekarang termasuk daerah Nagreg, maka diperkirakan berasal dari abad ke-6 atau 7 Masehi. Kendan merupakan daerah bawahan Kerajaan Tarumanagara. Daerah Nagreg lebih kurang 13 km jauhnya dari Rancaekek ke arah Garut.

Di sebelah utara jalan kereta api dekat Stasiun Nagreg ditemukan situs purbakala yang oleh penduduk setempat disebut “pamujaan”. Di sini pernah ditemukan patung Durga (nama seorang dewi). Patung ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Di Kendan pernah pula ditemukan perkakas batuan neolitik jaman jauh sebelum tarikh Masehi. Jadi daerah ini sudah lama dihuni manusia.

Dari situs kita tidak bisa melihat pemandangan karena terhalang benteng pabrik. Jangan berkecil hati kita terbang saja ke atas dengan membuka Google Earth untuk melihat situs dan sekitarnya dari penglihatan satelit. Kemudian ubah elevasi seolah kita melihat dari arah selatan candi. Tepat arah utara candi adalah puncak bukit yang disebut Gunung Geulis. Letaknya beberapa kilometer dari situs. Biasanya situs purbakala di Pulau Jawa seperti candi atau istana tidak asal dibangun. Umumnya membentuk poros pada arah utara-selatan, atau timur-barat. Berada di antara dua sungai, di antara gunung dan danau, atau diantara dua bangunan alam yang berdekatan. Jadi kalau sebelah utara adalah puncak Gunung Geulis, maka sebelah selatan ada apa? Berdasarkan toponimi, saya membayangkan candi ini ada di atas tanah yang menjorok ke selatan ke tengah situ (danau) sisa danau purba Bandung. Kalau ya sungguh indah panorama alam saat itu. Sejak pertama kali saya ke puncak Gunung Geulis tahun 1979 terlihat gundul karena bukit ini penuh dengan ladang tembakau. Sedikit sekali tanaman kerasnya.

Jika membandingkan dengan Candi Cangkuang yang berada di Desa Cangkuang, Leles, Kabupaten Garut, maka kedua candi tersebut nama desanya sama Cangkuang. Pada poros mata angin arah utara Candi Cangkuang terdapat puncak bukit/gunung. Candi Cangkuang kini berada di atas pulo (pulau kecil) di tengah Situ Cangkuang. Mirip dengan kondisi Candi Bojong Menje yang saya bayangkan di atas. Cangkuang (Pandanus Furcatus) adalah sejenis tanaman yang dapat ditemui di sekitar Candi Cangkuang). Kedua candi berukuran kecil.

Raja Manikmaya adalah raja pertama Kendan (536-568 M) yang berasal dari India menantu Raja Tarumanagara saat itu. Cucu Manikmaya bernama Kandiawan menggantikan ayahnya (597-612 M), beliau tidak berkedudukan di Kendan melainkan di Medang Jati. Sebelumnya beliau sudah menjadi raja bawahan Kendan di sana. Mungkin Candi Cangkuang dibangun pada masa ini. Kerajaan Kendan pudar setelah Wretikandayun putra Kandiawan mendirikan pusat kerajaan jauh di arah tenggara bernama Galuh.

Candi Bojong Menje belum bisa ditampilkan secara komersial. Keadaannya terhimpit oleh benteng-benteng pabrik yang mengitarinya. Di sekitarnya masih tersisa makam-makam. Kondisi bebatuan candi yang jumlahnya tidak utuh akan menyulitkan untuk merekonstruksinya. Namun jika Anda punya ketertarikan terhadap peninggalan purbakala, tentu tergerak ingin melihatnya.

Untuk mengunjungi situs ini sangat mudah baik menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Dari arah barat sejak gerbang tol Cileunyi lebih kurang 5 km. Sedangkan dari arah timur baik yang dari Tasikmalaya maupun Garut yang menuju Bandung akan melewati daerah Rancaekek ini.***

Papan penunjuk ke arah candi di Jalan Raya Rancaekek (Juni 2008)

Tempat candi dilingkupi benteng pabrik (Juni 2008)

Batuan candi disusun (Desember 2004)

Batuan kaki candi (Desember 2004)

Salah satu batu candi (Desember 2004)

Pak Rochman juru kunci candi (Desember 2004)

Poros Candi-Gunung Geulis (Google-Earth)

Kuburan Cina Cikadut

2008-10-15T17:22:00.000+07:00

Tanggal 23 Maret 2008 hari Minggu saya pergi ke Pekuburan Cina Cikadut. Sambil menenteng kamera sendirian. Tujuan saya adalah menelusuri kembali tempat main dahulu sewaktu saya masih sekolah di Sekolah Dasar (SD). Ini berarti menggali kenangan lebih dari 30 tahun yang lalu.

Saya menempuh SD dari tahun 1972 hingga 1977 di SD Negeri IV Cikadut di Kampung Jamaras tidak jauh dari Pekuburan Cina Cikadut. Sering apabila istirahat atau sepulang sekolah bermain di area pekuburan. Apa yang dilakukan? Bermain kucing-kucingan, ucing sumput, dar-daran, berenang di sumur atau perang kayu rapet. Yang paling menyenangkan bagi saya adalah perang kayu rapet (rapet adalah bahasa Sunda dalam bahasa Indonesia artinya lengket).

Kayu rapet dan buahnya

Pintu gerbang pekuburan ini berupa bangunan tinggi dan memanjang yang disebut los. Dulu apabila ada pemakaman mobil jenasah masuk ke dalam los dan berhenti di sana hingga urusan di kantor pemakaman yang ada di depan los selesai. Sehari-hari di samping los sebelah timur ada juga pedagang. Di antaranya pedagang es cendol dan kupat tahu. Kupat tahu Mang Iyat enak sekali dengan uang Rp 25,- sudah bisa menikmati sepiring kupat tahunya. Kebetulan anak Mang Iyat adalah teman sekelas saya di sekolah dasar.

Los dan pohon beringin yang sudah sangat tua

Suasana pekuburan ini tidaklah menyeramkan, meskipun usia saya waktu itu masih anak-anak. Kuburan-kuburan letaknya tidak teratur. Ada yang terbuka ada pula yang dinaungi oleh atap yang disebut bong. Bong bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk payung, payung bersusun, jamur merang, prisma, atau beratap tumbuhan merambat. Kebanyakan atap-atap kuburan berwarna merah atau kuning.

Macam-macam bong

Letak pekuburan ini berada di atas beberapa bukit dan lembah yang meliputi kelurahan dan desa di perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Dari Alun-alun Bandung ke arah timur sejauh 7 km menelusuri Jl. A. Yani terus ke Jl A.H. Nasution lalu belok ke kiri Jalan Cikadut. Berada di ketinggian lebih dari 700m dpl kita bisa melihat kota Bandung yang membentang dari timur ke barat. Sebelah timur laut ada Gunung Palasari dan Manglayang. Nun jauh di sana sebelah selatan terletak Gunung Malabar, dan ke barat laut ada Gunung Burangrang dan Tangkuban Parahu.

Gunung Burangrang dan Gunung Tangkubanparahu

Kuburan-kuburan menghadap searah dengan aliran air. Jadi kuburan yang berada di atas suatu bukit bisa saja menghadap ke berbagai arah, sesuai kemiringan tanah. Pada waktu saya masih anak-anak Bong Koneng (bong warna kuning) sangat terkenal. Bentuk atapnya seperti payung kembar bersusun dua. Di sana dimakamkan Yo Giok Sie, pendiri sebuah pabrik tekstil besar tidak jauh dari Cikadut. Kuburannya selalu dijaga siang dan malam. Yo Giok Sie meninggal pada tahun 1970-an awal.

Memandang Kota Bandung dan Gunung Malabar

Masih sekira tahun 1970-an juga era keindahan Bong Koneng berakhir setelah raja tekstil Bandung lainnya dimakamkan di sebelah utara Bong Koneng. Dari cerita waktu saya kecil di sana dimakamkan pendiri pabrik tekstil Okatex yang terletak di Cicadas-Bandung. Ketika masih baru atapnya berwarna merah dan pilar penyangganya dibelit ornamen naga. Jika angin bertiup lonceng kecil yang berada di sungut naga akan berbunyi gemerincing. Waktu saya terahir ke sana warna merah atapnya kusam dan tidak ada lagi bunyi gemerincing jika anginnya bertiup. Pada masa jayanya, di halaman depan pabrik Okatex yang luas dapat dilihat beberapa ekor menjangan yang dilepas. Suatu pemandangan yang indah waktu itu.

Bong Koneng dan Bong Okatex

Di barat daya pekuburan yang terletak di kampung Jamaras dulu ada sebidang tanah miring yang ditumbuhi rumput. Tanah ini sering dipakai bermain sepak bola, bentuknya tidak persegi panjang, karena ada pekarangan rumah dan kuburan yang menjorok ke lapangan. Lapang miring ini ditandai dengan kuburan yang disebut Bong Beureum (bong berwarna merah). Selain dipakai tempat sepak bola dipakai pula untuk “ngangon munding” (menggembala kerbau). Lapang Miring tidak jauh dari SD tempat saya belajar, sehingga saya pun sering main sepak bola di sana. Alhasil saya pernah merasakan menginjak “ranjau” di lapang itu berupa kotoran kerbau dan manusia yang sudah dingin tapi masih empuk. Tahun 70-an orang masih sering buang hajat di pinggir lapangan dekat Bong Beureum, karena masih banyak keluarga yang belum mempunyai jamban. Kini lapang miring sudah berganti menjadi pemukiman.

Di areal pekuburan banyak ditanam pohon kayu rapet-penduduk di sana waktu itu menyebutnya demikian, ini berbeda dengan kayu rapet dalam literatur obat tradisional-. Getah pohon ini dapat digunakan sebagai perekat. Dari getah pohon ini kami suka membuat tato. Caranya petik sehelai daun lalu pangkal daun yang masih mengeluarkan getah ditorehkan ke lengan. Kemudian taburkan debu tanah pada torehan tadi, maka debu akan tertinggal pada goresan getah. Bijinya tidak bisa dimakan, kami gunakan untuk senjata perang lempar-lemparan.

Pada waktu istirahat sekolah seluruh teman laki-laki sekelas dibagi dua kelompok yang seimbang. Masing-masing kelompok punya seorang raja. Peperangan bisa dilakukan di antara dua bong yang berdekatan, namun bila terdesak bisa melarikan diri ke bong lain yang lebih aman. Pada suatu petang ketika waktu istirahat dan saya masih kelas 5 pernah melakukan perang besar melawan gabungan kelas 4 dan kelas 6. Kami berhasil mendesak mereka sampai jauh dari arena peperangan semula hingga perbatasan pekuburan bagian utara. Musuh semuanya menyerah minta ampun, kecuali rajanya ketua murid kelas 6 yang bernama Usep, anak kampung Cicabe. Ia memegang batu-bata duduk di atas pilar pagar kuburan seolah raja yang duduk di atas singgasana tapi sudah terpojok masih pula mencoba menantang, “Sok siah saha nu wani ka aing?” (Ayo siapa yang berani melawanku?)

Diputuskan perang berakhir dan kami harus kembali ke sekolah, karena sudah terlalu lama berperang. Rupanya kami sudah lama melewati waktu istirahat, maklum waktu itu tidak ada murid yang punya jam tangan. Ketika masuk ke kelas ruangan sunyi, kosong. Ternyata kepala sekolah mengumpulkan murid-murid di kelas lain yang lebih besar. Waduh!

Pada waktu istirahat sekolah, bila tidak main bola atau perang-perangan, kami pergi ke sumur yang berada di tengah komplek pekuburan. Sumur ini diberi pembatas tembok dengan ketinggian dari atas tanah 25 cm. Airnya selalu meluap. Karena mulut sumur cukup lebar bisa dipakai berenang sampai 5 orang anak kecil. Tentu saja gaya yang bisa digunakan di sini adalah “gaya timbul tenggelam”. Saya tidak bisa berenang jadi hanya duduk menonton teman-teman sambil menunggui baju mereka. Kadang timbul pikiran iseng”, bagaimana kalau saya sembunyikan pakaian mereka? Dasar saya ini anak baik niat jadi “Jaka Tarub” urung, lagi pula tidak akan mendapatkan bidadari.

Arah kuburan mengikuti kemiringan tanah (kiri). Dulu di sini ada mata air dan dibuat sumur (kanan)

Tahun 1980-an saya kembali ke sana mata air ini sudah kering, sehingga saya bisa melihat kedalaman sumur sekira dua meter. Kini sumur itu sudah tidak ada, dipakai kuburan dan ditumbuhi alang-alang di sekitarnya. Ternyata agak selatan dari bekas sumur itu ada babalongan (kolam). Saya melihat beberapa anak sedang memancing. Mungkin ada mata air baru.

Beberapa anak sedang memancing. Air mengalir dari mata air baru?

Apabila sedang libur panjang, misalnya setelah kenaikan kelas, permainan berganti. Perang buah kayu rapet berhenti karena teman bermain berganti pula dengan tetangga di kampung Jamaras. Liburan diisi dengan main “rorodaan” yaitu naik kereta papan yang menggunakan roda pelor besi (laher). Papan ini bisa dinaiki sendiri atau tandem berdua. Untuk mengendalikan arah digunakan seutas tali yang diikatkan pada as roda depan. Agar kereta dapat meluncur maka permainan harus di jalanan yang menurun. Di jalan beraspal berbahaya, karena terlalu curam dan sewaktu-waktu ada kendaraan bermotor. Jalur favorit adalah jalan tembok putih dari kuburan Toko Medan hingga jalan aspal dekat kuburan Atlantic Park sekarang. Kuburan Toko Medan ditandai dengan bintang di atas pintu gerbangnya. Jalur itu sampai sekarang masih ada.

Bong Toko Medan (kiri) dan jalur kereta luncur (kanan)

Suara laher dari kereta cukup berisik ketika meluncur. Apabila pengawas kuburan mengetahui, kami dilarang main kereta luncur di sana, karena akan merusak jalan tembok. Kami pura-pura pergi mematuhi kemudian bersembunyi di bong. Jika pengawas sudah tidak ada kami main kereta luncur kembali.

Musim adu jangkrik juga mengasyikkan. Di kuburan Cina sangat berlimpah. Yang dicari adalah jangkrik kalung untuk aduan. Jika yang ditemukan jangkrik kasir, ini juga lumayan untuk makanan ayam jago di rumah. Jangkrik bersarang di tanah terutama yang berumput dan tanahnya tidak terlalu padat. Oleh karena itu sering harus mengorek gundukan kuburan untuk memperoleh jangkrik.

Tahun 1980-an akhir saya sering lari pagi di jalan utama beraspal Pekuburan Cina Cikadut ini. Lalu lintas kendaraan bisa dikatakan nihil. Ada dua tanjakan yang curam dan agak panjang cukup menguras tenaga. Pukul 5 pagi tidak terlalu gelap, karena area pekuburan adalah ruang terbuka. Hanya saja seputar krematorium karena ada pohon-pohon besar nan rindang cukup gelap. Kalau lewat di depannya selalu saja ingin menoleh krematorium dan lari tidak bisa dipercepat karena sudah capai. Apalagi di depan mata masih ada tanjakan. Ehmm. Ketika mata menoleh ke selatan kota Bandung masih ditaburi cahaya lampu-lampu. Indah sekali. Setelah mencapai ujung utara pekuburan ada perkampungan dan ada saja warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Lumayan ada bala-bala, gehu (toge tahu), comro (oncom di jero) dan leupeut (lontong).

Krematorium didirikan tahun 1967 (kiri). Kota Bandung arah barat daya dari Kuburan Cikadut (kanan)

Pulangnya jalan santai, apalagi jalanan menurun, kalau berlari bisa nyungsep atau “ti totolonjong” (terus berlari dan sulit untuk berhenti) bisa-bisa nabrak pagar kuburan. Suasana pagi sudah terang dan dari atas bukit kita dapat melihat kota Bandung mulai dari ujung timur hinga ujung barat. Bayangkan kota Bandung sebagai sebuah mangkuk ribuan tahun yang lalu adalah sebuah danau yang luas dan dalam. Saya selalu berharap punya indra keenam agar bisa melihat suasana Danau Bandung dan Gunung Sunda tempo dulu. Ada yang dapat membantu saya?

Area Pekuburan Cina ini sangat luas entah berapa hektar. Banyak yang menduga komplek pekuburan ini yang terluas di Indonesia. Dulu pekuburan ini salah satu tempat favorit untuk piknik. Ketika saya masih sekolah di SD beberapa kali piknik bersama guru-guru sambil membawa makanan. Biasanya Bong Koneng menjadi tempat tujuan atau selalu dilewati setiap ada acara piknik ke pekuburan ini.

Dalam perjalanan terakhir ke pekuburan Cina Cikadut saya menemukan batu nisan bertuliskan tahun meninggal 1947. Diperkirakan daerah ini mulai dipakai sebagai pemakaman jauh sebelum Indonesia Merdeka. Almarhum kakek saya mengatakan ketika bekerja di Bandung tahun 1920-an, Kuburan Cina Cikadut sudah ada, namun tentu saja belum seluas sekarang. Dulu pengrajin batu nisan kuburan Cina (bongpay) bisa ditemukan di daerah Cidurian, Cimuncang, dan beberapa di Cikadut hingga awal tahun 1990-an. Para perajin batu nisan ini mungkin gulung tikar, karena kesulitan bahan baku batu dan Pekuburan Cina Cikadut pernah dinyatakan tertutup akibat lahannya sudah penuh. Pihak berwenang merekomendasikan area baru di Nagreg.

Mungkin untuk menghindari hal-hal yang negatif secara resmi pekuburan ini dinamakan Pekuburan Hindu-Budha seperti yang tertera di plang depan kantor administratur pemakaman. Sekarang hal itu sudah tak perlu dikhawatirkan lagi. Selama inipun orang tetap menyebutnya kuburan Cina. Sayang sekali dalam literatur mengenai Bandung, kawasan ini terabaikan untuk dibahas.

Asep Suryana, 01 Mei 2008